Region Pfalz

Die kräftige Herbstsonne lässt ihre Muskeln spielen und schiebt die fett-grauen Wolken einfach mal beiseite. So gelingt mir noch, vor Sonnenuntergang, einen Blick auf Ilbesheim in dessen Mitte die historisch-denkmalgeschützte Poststation vom Gassengeschlängel wie gefangen wirkt. Völlig entspannt gepaart mit einem sehr sensiblen Gespür für feinste Köstlichkeiten der Region, zaubert Chefkoch Jochen Sitter umgeben von einem talentiert-engagierten Team allerlei bunte Genussfächer in mancherlei Sinne.
Auch Sitter lässt mir die Genussfreude bereits bei der Vorspeise mit einem prächtig-aromatischen  Rilette. Dazu… selbstgebackenes Brot! Klar! Der Geschmack steckt ja häufig im Detail und dabei versteht das Team vom Hubertushof ganz viel Spaß und Lebensfreude. Bei der Hauptspeise gewinnt er mit der Keule: Gänsekeule rösch-knusprig aus dem Ofen umschmeichelt mit Quitten, feinstem Rotkraut, eschde Keschde vun de Palz und Kartoffelknödel mit viel Handgeschick geformt. Es fällt besonders auf, dass die Quitten der Gans und deren ureigenem Geschmack nicht ins Gehege kommt, sondern die Aromenvielfalt auf dem Teller angenehm bereichert. Die Gans ist verzehrt, der Wein geleert… so folgt der finale Genuss: E eschdes Muss…des Keschtetiramisu. Ja, es sind viele Glücksgefühle, die auf dem Teller in Szene gesetzt sind und es sind ganz viele Genussmomente, die der Gast gerne in seinen Erinnerungen parkt.Eine Bereicherung im Service und im Management ist zweifelsohne Sandra Bernhard. Ihr gelingt, was vielen ihrer Kollegen selten… ja fast nie gelingt. Sie umschmeichelt den Gast mit ganz viel Herzlichkeit und setzt punktgenau all jene Wünsche um. Hier ist es eine liebenswerte Kunst, den Gast in seiner Gesamtheit zu erfassen und seine Wünsche als gegebene Selbstverständlichkeit zu würdigen. Eine herrliche Selbstverständlichkeit zur Gans… der 2014 „Spätburgunder Arzheimer am Fürstenweg“ vom Weingut Boris Kranz bringt eine zarte Vanille-Zimt-Note ins aromatische Gänsespiel. Der reinsortige Ilbesheimer Spätburgunder umschmeichelt Gans und Gaumen mit einer feinen Frucht und einer charmant-feinen Würze.

Apropos Aromatik: Das aromatische Fleisch der Gans verträgt keine ruppigen, jungen Tanine oder Weine mit starkem Barrique Geschmack. Weine, deren Frucht im Vordergrund steht, bilden eine wunderbare Ergänzung und sind deshalb auch charmante Weinbegleiter zur Gans. Es sollte aber keine bissige Säure von jungen, unreifen Weinen sein. Mein Tipp zum Abschluss: 2016 Cuvée Josef Barrique, vom Weingut Stern in Hochstadt, mit 5,1 g/l Säure. Das fette Rot im Glas, sein hochkomplexes Bukett aus reifen Pflaumen, Kirschen und Waldbeeren, gepaart mit einer dezenten Röstaromatik, Kaffee und würzigen Anklängen machen geradezu schwach. Im Mund bereitet er mit weichen aber kräftig wirkenden Gerbstoffen den idealen „roten Teppich“ für die Gans.

Seit dem Frühjahr ist die Landauer Gastroszene um eine empfehlenswerte Pasta-Adresse reicher. Am Rathausplatz, dort wo samstags und dienstags der legendäre Wochenmarkt abgehalten wird, betreibt Parez Wared, Inhaber der Landauer Kaffeerösterei „Parezzo“ (keine 50 Meter Luftlinie entfernt) seit einigen Jahren das zwischen Sparkasse und Altem Rathaus angesiedelte Lokal namens Bibulum.
 
Früher konnte man hier gepflegt eine Tasse Kaffee trinken oder bei einem Dinkelacker aus dem Steinkrug die Landauer Altstadt in vollen Zügen inhalieren. Die Außenplätze auf dem ehemaligen, im 17. Jahrhundert angelegten Paradeplatz sind an lauen Sommerabenden sehr beliebt und bilden zusammen mit dem Café Mago und der Segafredo Espresso Bar die größte zusammenhängende Freiluftgastronomie der Innenstadt.      
 
Aus der Kaffee-Kneipe mit Cocktail-Hintergrund ist seit dem aufwendigen Umbau im März dieses Jahres ein ernst zu nehmendes Speiselokal geworden. Eins, das vor allem durch seine hausgemachte Pasta auf sich aufmerksam macht. Eine ehemalige Kollegin, die mittlerweile ihren verdienten Ruhestand genießt, gab mir den Tipp.
 
Und so kam es, dass wir an einem schwülwarmen Freitagabend dort aufschlugen. Die meisten Gäste saßen noch draußen, was sich im Laufe des Abends aufgrund eines heftigen Gewitters noch ändern sollte.
 
Unserem Eintritt folgte sogleich der Wow-Effekt. Kollege Borgfelder würde wohl beim Anblick der stilvoll designten Hängeleuchten von einem ausgefeilten Lichtkonzept sprechen. Auch die schmalen, von der dunklen Decke baumelnden Stabzylinder, die den Thekenbereich illuminieren, zeugen von geschmackvoller Raumausleuchtung.
 
Bequem gepolsterte Schalenstühle auf der einen und nicht minder komfortable Wandbänke auf der anderen Seite der mit heller Holzplatte ausgestatteten Bistrotische sorgen für ausgesprochen entspannte Sitzverhältnisse.
 
Hat man den Thekenbereich mit seinem auf Hochglanz polierten Kaffeemaschinenmonster linkerhand passiert, trifft man im hinteren Bereich des Gastraumes auf die offene Küche, durch deren Glasscheiben der Blick sofort auf das Nobelpastagerät fällt. Nudelmacher und Chefkoch Alberto werkelt hier mit solch stoischer Gelassenheit, dass es eine wahre Freude ist, ihn bei seiner Arbeit zu beobachten.
 
Ein Hauch vom ehemaligen Weinkontor Null41 (jetzt „Sinnesrausch“) wehte durch das schicke Bistro und spätestens beim Anblick der süßen Preziosen aus der Glasvitrine wurde uns ganz warm ums Herz. Zeichnete sich doch unter anderem die Elsässer Ausnahmepatisserie Rebert aus Wissembourg für die kleinen Törtchen verantwortlich. Unser Nachtisch war da schon beschlossene Sache.
 
Die jungen Mädels vom Service machten ihre Sache richtig gut. Besonders als das Gewitter hereinbrach und viele Gäste ins Innere flüchteten, sorgten sie für Ordnung im Chaos. Man reichte uns die Speisenkarten im DIN-A5-Format. Gleich auf Seite 1 geht’s zu den Nudeln. Immer drei verschiedene Pastasorten, die täglich frisch hergestellt werden, stehen zur Auswahl. Diese lassen sich auf fünf verschiedene Arten kombinieren. Dabei wird auf Saisonalität und Regionalität großen Wert gelegt.
 
Die junge Dame vom Service zeigte uns auf einem kleinen Tellerchen die Sorten des Tages. Casarecce (sizilianische Rollpasta), Radiatori (geriffelte „Heizkörpernudeln“) und Linguine konnten beispielsweise mit einer Bolognese vom Bio-Rind (10,90 Euro), gebratenen Pfifferlingen (12,90 Euro) oder gegrillter Aubergine, Tomate und Mozzarella (8,90 Euro) bestellt werden. Dass man sein Mehl aus der regional bekannten Kügler Mühle aus Siebeldingen (Bierprojekt Landau) bezieht, ist schon eine Erwähnung wert, da hier scheinbar schon bei den Grundprodukten der Qualitätsaspekt eine große Rolle spielt.
 
Neben einer kleinen Auswahl an Saisonalitäten sind es vor allem die Kleinigkeiten, wie z.B. Focaccia in diversen Ausführungen, Büffelmozzarella mit Tomaten und Basilikum, hausgemachter Hummus oder Thunfischcreme mit Kapern und Zitrone, die sich wunderbar zu einem guten Glas Wein genießen lassen.
 
Im offenen Ausschank-Portfolio sind mit Pfaffmann (Walsheim), von Buhl (Deidesheim), Münzberg (Landau-Godramstein) und Gies-Düppel (Birkweiler) namhafte Winzer aus Südpfalz und Mittelhaardt vertreten. Und das zu Viertelpreisen, die zwischen 5 und 6 Euro oszillieren. Aber auch gute Flaschenware lässt sich hier erstehen.
 
Mit dem saftig-opulenten Grünen Veltliner vom Weingut Gerhard Klein aus Hainfeld (22 Euro) oder dem cremig-feinen Suez Riesling vom Weingut Reichsrat von Buhl (25 Euro) hat man äußerst gästefreundlich kalkulierte Bouteillen im Programm. Einer ausgeglichenen Kork-Life-Balance steht also nichts im Wege.
 
Und wer partout nicht auf die exquisiten Rebsäfte abfährt, der bestellt sich eben ein süffiges Göcklinger Helles von der gleichnamigen Hausbrauerei, die für beste Pfälzer Hopfenerzeugnisse bekannt ist. Das frisch gezapfte Regionalbier, das ganz ohne “Craftmeierei“ auskommt, wird hier schoppenweise für 4 Euro angeboten.
 
Wer kann solche Angebote schon ausschlagen? Zusammen mit einer Flasche Mineralwasser von alwa (4,90 Euro) ließ sich der sommerliche Durst gut in den Griff kriegen. Feste Nahrung wurde in Form einer zitronig-frischen Thunfischcreme (4,90 Euro) vorweg sowie der Casarecce-Pasta mit Bolognese-Sauce für mich und der vegetarischen Variante mit Aubergine, Tomate und Mozzarella für meine Frau geordert.
 
Beim Besuch im November entschied ich mich für den Feldsalat mit Speck und Kracherle (7,90 Euro) sowie die Conchiglie – eigentlich von der Größe her eher Conchigliette – mit Rinderhackbällchen in Tomaten-Gemüse-Sauce (10,90 Euro). Meiner Liebsten war der mit Tomatenpesto servierte Hummus (4,90 Euro) als Vorspeise gerade recht. Ihre Spaghetti wollte sie mit gebratenem Spitzkohl, Kapern und Zitronensauce (8,90 Euro) haben.
 
Was ich an frischer Pasta so schätze, ist diese latent mürbe Konsistenz, die industrielle Standardware nie erreicht. Denn auch zwischen „bissfest“ und „verkocht“ gibt es texturelle Feinheiten, die einem erst frisch hergestellte Nudeln eröffnen. Außer diesen wirklich hervorragenden Vertretern aus dem Hause Bibulum, waren es die stimmigen Arrangements, mit denen sie serviert wurden. Sowohl die Bolo vom Bio-Rind als auch die ungemein schmackhafte Tomaten-Gemüse-Sauce zeugten von sicherer Hand beim Abschmecken und einem intensiven Fond-ament.
 
Von der süffig-säuerlichen Thunfischcreme über den mit zupackender Vinaigrette angemachten Feldsalat, den fluffig-buttrige, von Küchenchef Alberto frisch zubereitete Focaccia-Croutons – übrigens immer noch eines meiner liebsten Entrees im Herbst - veredelten, bis hin zum cremigen, mit Zitronensaft und Kapern verfeinerten Hummus, waren alle hier verschmausten Vorspeisen aus der Rubrik „Genuss ohne Reue“. Einfache Gerichte, diese aber mit Verschlinggarantie auf den Teller gebracht.
 
In die gleiche Geschmackskerbe schlugen die Pastagerichte. Frühlingszwiebeln, Sprossen, Cocktailtomaten und Petersilie ließen auf meinem Bolo-Teller frische Akzente aufblitzen. In Verbindung mit der würzigen Sauce, dem gereiften Parmesankäse und den wunderbar zarten Nudeln ergab das ein wahres Wonnegericht, das mich in Verzückung setzte. Sicher einer der großen Vorzüge der italienischen Küche, die es wie keine zweite versteht, vermeintlich einfache Allerweltszutaten in eindrucksvolle Gaumenerlebnisse zu verwandeln.
 
Auch die Rinderhackbällchen, welche als wohlschmeckende Fleischdreingabe meine muschelförmigen Conchigliette adelten, hatten dieses intensive Rindsaroma, was auf die Verwendung hochwertigen Fleisches schließen ließ. Der eigentliche Star auf dem Teller war dennoch ein anderer. Die alles wunderbar einfangende Tomaten-Gemüse-Sauce war nämlich von derart viel Überschmeck gesegnet, dass sie zusammen mit dem nicht schüchtern darüber geraspelten Parmesankäse den Umami-Faktor in himmlische Höhen trieb.    
 
Die junge Dame, die mir an beiden Abenden in freundlicher Gesinnung gegenübersaß, war genauso begeistert von ihren Pastatellern. Selbst sie als „die hard“ Sapori-d’Italia-Fan (unser Landauer Lieblingsitaliener aus der Trappengasse) musste zugeben, dass wir mit dem Bibulum eine echte Alternative in Sachen Nudelfreude gefunden hatten.
 
Das aus zwei Sorten Schokomousse bestehende, auf Biscuit-Madeleine-Basis geschichtete Törtchen zum Dessert war von einem angenehm säuerlichen Himbeerspiegel überzogen. Ein paar Tage später kamen wir zufällig in Wissembourg bei seinem Erschaffer, der berühmten Patisserie von Daniel Rebert, vorbei. Zu meinem Erstaunen verlangte man im Bibulum den gleichen Preis, wie wenn man die „Emmanuel“ getaufte Köstlichkeit vor Ort verzehrt hätte, nämlich gerade mal 4,50 Euro. Die Frage, ob wir in Zukunft extra ins Elsass fahren müssen, um in den Genuss dieser süßen Verführungen zu kommen, stellt sich nun nicht mehr.
 
Fazit:
 
Scheinbar geht die Kombination aus einer jungen, motivierten Servicemannschaft und einem erfahrenen Italiener am Herd gut auf. Ohne Reservierung wird es abends schwer einen der wenigen Tische zu ergattern. Das Angebot an Speisen ist übersichtlich, aber mit Bedacht zusammengestellt. Die Verwendung regionaler Zutaten findet im saisonalen Wechsel statt und ist ein Garant für Produktfrische. Die Weinkarte ist derart fair kalkuliert, dass wir beim nächsten Besuch wohl den ÖPNV in Erwägung ziehen. Bereicherung für Landau. Empfehlung für Nudelfreunde.

Der Kallstadter Hof ist wegen eines Brandes ab 08.11.2019 bis auf weiteres geschlossen. Siehe HP: https://www.kallstadter-hof.de/

Der Bericht über das Steak- und Tapasrestaurant El Toro, das seit 2017 im Golfclub Essingen-Dreihof beheimatet ist, entstand auf Grundlage zweier Besuche, die gar nicht unterschiedlicher hätten ausfallen können. Ende August machten meine Frau und ich im Rahmen einer Radtour dort Station und gönnten uns ein paar Tapas.
 
Ein paar Monate später fuhr ich dann mit drei hungrigen Wörther Schlemmerboys im Gepäck zum Steak essen dorthin. Wie das gleichnamige Landauer Steaklokal in der Pestalozzistraße (Rezension dazu auch auf diesem Portal, Anm.) wird auch der Essinger Ableger vom Griechen Evangelos Garofillou und seinem Team betrieben.
 
Der Hotelfachmann ist in der Region kein Unbekannter. Mit seinem Catering-Service „Luckies-Catering“ sorgt er schon seit rund fünf Jahren für das leibliche Wohl bei Veranstaltungen in der Herxheimer Festhalle. Die positive Kundenresonanz trug sicherlich mit dazu bei, dass nach nur einem Jahr des Bestehens des Landauer „Mutter(s)tieres“ in Essingen ein Zweitlokal eröffnet wurde.
 
Die italienischen Vorpächter des Golfclub-Restaurants handelten zuletzt lieber mit weißem Pulver als mit „pasta legale“. Als dies vor ein paar Jahren aufflog und die Milieu-Gastronomen den Abflug gemacht hatten, war „Lucky“ Garofillou zur Stelle und übernahm den Laden. Seitdem ist die Clubhausgastro mit Blick auf Driving Range und Puttinggreen nicht nur bei Freunden des gepflegten Abschlags, sondern vor allem bei gestandenen Fleischvernichtern sehr beliebt. Besonders die Rumpsteaks genießen einen guten Ruf, den sie ihren stattlichen Ausmaßen (gute 300 Gramm!) und ihrer äußerst zarten Textur verdanken.
 
Zugegeben im Sommer saß es sich hier um einiges angenehmer als in der kalten Jahreszeit. Der nur leidlich gemütliche Wintergarten konnte die Vorzüge der großangelegten, von Sonnenschirmen bestandenen Außenterrasse nicht kompensieren. Dafür war es in dem von hohen Glasfenstern nahezu komplett eingefassten Anbau schlichtweg zu laut. Und für meinen Geschmack auch zu steril eingerichtet. Der kühle Fliesenboden schuf im Zusammenspiel mit dem deutlich zu hellen „Bahnhofslicht“ keine besonders lauschige Atmosphäre. Da riss es auch das viele dunkle Holz beim Interieur nicht mehr raus.
 
Weshalb ich im Nachhinein eher dazu tendiere, das El Toro als beschauliche Schönwetteradresse, die zum Draußensitzen einlädt, zu empfehlen. Und das, obwohl das funktional-schmucklose Gartenmobiliar aus Polyrattan nur bescheidenen Sitzkomfort bot. Der Blick auf die gepflegten Grünflächen und den hübsch angelegten, mediterran anmutenden Bewuchs ringsherum entschädigte für diese kleineren Unpässlichkeiten, die unsere Sommerlaune nicht zu trüben vermochten.
 
ǀ 1.Besuch ǀ
 
Ein Freund hatte mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt. Diesen wollten wir Mitte August in ein paar Tapas eintauschen, um dann gestärkt unsere Radtour fortzusetzen. Ein halbes Dutzend kalte Kleinigkeiten und um die zwanzig warme Appetithäppchen listete die umfangreiche Tapasabteilung auf den ersten beiden Seiten der Karte. Erste Zweifel beschlichen mich bezüglich der frischen Zubereitung dieser zumeist recht fettigen Thekenattacken Iberiens, die hier in üppiger Auswahl zur Verfügung standen.
 
Da wir noch eine ordentliche Strecke vor uns hatten, durften es auch gerne ein paar Kalorien mehr sein, weshalb wir aus dem Katalog für madrilenische Korpulenzküche munter drauflos bestellten. Stockfischkroketten (4,90 Euro), Datteln im Speckmantel (5,10 Euro), maurische Schweinefiletspieße (9,80 Euro) und marinierter Schafskäse (5,10 Euro) waren an diesem warmen Sonntag im August ganz in unserem Sinne. Zwei zusätzliche Beilagensalate (jeweils 3,30 Euro) sollten den in traditionellen Cazuelas (Tonschalen) servierten Deftspeisen etwas vegetabile Leichtigkeit verleihen. Unserem Durst trugen wir mit einer Flasche Gerolsteiner Mineralwasser (0,75l für 4,90 Euro) Rechnung.
 
Nach angenehmer Wartezeit, die wir uns mit kleineren Sozialstudien zur latent auf mondän machenden Golfplatzklientel vertrieben, wurden die vier Tapasgerichte inklusive der beiden Salate zeitgleich serviert. Die wenigen gelernten Servicekräfte hatten ihre Aushilfen anscheinend gut im Visier und noch besser im Griff. Der Bestell- und Serviervorgang verlief reibungslos. Hier gab es nichts zu beanstanden.
 
Bei den servierten „Tapareien“ dagegen schon eher. Stockfischkroketten und Speckdatteln kamen eindeutig aus der Tüte bzw. aus dem Eisfach. Beide Gerichte entsprangen der zischenden Donnerwetterfritteuse und blieben trotz ihres hohen Fettgehalts den Beweis eines prägnanteren Geschmackserlebnisses schuldig. Hat man diese schon hausgemacht im Mutterland genossen, wächst natürlich die Enttäuschung von Happen zu Happen. 
 
Eintönig und einfallslos geriet auch der in Würfel geschnittene Schafskäse, den man lediglich mit geschmacksneutralem Olivenöl übergossen hatte. Das mickrige Alibi-Zweigchen vom Rosmarinstrauch verhalf dem ansonsten recht kargen Feta-Gebrige auch nicht gerade zu kulinarischen Höhenflügen.
 
Besser, aber leider etwas zu ölig geraten und mit zu viel des guten Knoblauchs garniert, kamen die gegrillten Filetspieße auf den Teller. Gut, den Knobi konnte man von den auffallend zarten Schweinemedaillons ja herunterkratzen. Wahrscheinlich wurden die lahmen Lendenstücke kurz vor dem Grillen mit dem Fleischhammer plattiert und damit noch mürber gemacht. Etwas überwürzt, dafür aber butterzart, stellten diese neben unseren beiden schmackhaft angemachten Blattsalaten die kulinarischen Höhepunkte eines eher durchwachsenen Mittagsmahls dar.
 
Dank der zu Briefbeschwerern hochgebohnerten Kleinspeisen aus der Tonschale verließen wir das El Toro in pappsattem Zustand. Da bedurfte es keinem Rump-, T-Bone-, Flap- oder Sirloinsteak, um die restlichen Kilometer unserer Radtour locker hinter uns zu bringen. Vielleicht hatten wir mit unserer Tapaswahl die eigentliche kulinarische Stärke des Lokals, die sich primär auf das Fleischgrillen konzentriert, nicht abgerufen. Ein paar Monate später wurden dann die Speisekarten neu gemischt.
 
ǀ 2.Besuch ǀ
 
Nach der hochsommerlichen Einkehr in Mantheys Esszimmer, verschlug es unsere vierköpfige Schlemmergruppe Ende Oktober ins El Toro nach Essingen. Der Karnivorenflügel der kollegialen Futtergruppe hatte sich durchgesetzt und nach den mediterranen Preziosen in der Neustadter Hintergasse sollte an diesem Abend der schonungslosen Rückkehr zur Haureinkultur alter Zeiten gefrönt werden.
 
Wie schon eingangs erwähnt saßen wir im nüchtern eingerichteten Wintergarten. Aber nüchtern betrachtet war dieses Ambiente besoffen eindeutig besser zu ertragen. Also musste zu allererst einmal eine Flasche Rotwein auf den Tisch. Als flüssige Beilage zu den gegrillten Rindersteaks sollte ein barriquegereifter Südfranzose mit stattlichen 14 Umdrehungen herhalten.
 
Mit Sicherheit bezieht „Lucky“ Garofillou seine guten Tropfen von der Weinhandlung am kleinen Platz in Landau, denn bei den meisten Rebsäften hatte der wohl renommierteste Flying-Winemaker der Pfalz und Inhaber des empfehlenswerten Lädchens, Stefan Dorst, buchstäblich seine Hände im Spiel. Mein Erstwunsch nach einem vinologischen Vorschlaghammer der Marke Venta d’Aubert aus der Baja Aragon (Spanien) wurde abgeschmettert.
 
Aber auch mit der 2016er Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Syrah und Grenache von der Domaine St. Eugène (Languedoc) konnte ich gut leben. 32 Euro wurden dafür abgerufen. Nicht gerade ein fluides Mundgeschenk, aber weit entfernt von einer hochpreisigen Weinofferte zur diskreten Kapitalablage.
 
Einer der Esser am Tisch wollte sich vor dem Hauptgang noch ein paar Tapas einverleiben. Die junge Dame vom Service bremste jedoch seine anfängliche Bestellwut mit Verweis auf die hier vorherrschenden Portionsgrößen, so dass er sich bei seiner Vorspeisenwahl auf die mit Meersalz bestreuten Pimentos de Padron (4,60 Euro), Runzelkartoffeln (Papas arrugadas) mit Mojo-Sauce (4,30 Euro) und üppig knobliertes Grillgemüse in Olivenöl (4,50 Euro) „beschränkte“.
 
Ein großes Lob sei an dieser Stelle an das junge Mädchen - wahrscheinlich eine Aushilfe -, das uns an diesem Abend tadellos umsorgte, gerichtet. Sie war uns hundertmal lieber als jeder geschulte Schankprinz, der uns womöglich noch in Lagenhaft genommen hätte. Außerdem besaß sie eine gute Portion Humor und warte auch sonst den Überblick. Mit ihrer freundlich bestimmten Art kam sie bei uns jedenfalls sehr gut an.
 
Nur der Tapasverputzer entstieg mit seiner Lachsschnitte mit Zitronenpfeffer (16,50 Euro) dem erlauchten Karnivorenzirkel, der sich dreimal für das Rumpteak vom argentinischen Black Angus Rind (19,50 Euro) entschied. Die Steakhouse Pommes (3,50 Euro) aus dem Beilagenregister waren dabei genauso wenig inklusive, wie das extra zu ordernde Kännchen Pfefferrahmsauce (1,50 Euro). Auch für den kleinen bunten Salatteller (3,30 Euro) wurde zusätzlich abkassiert, so dass man - im teuersten Fall - mit knapp 28 Euro unterm Strich dabei war.
 
Als kleine Küchengrüße schickte man vorab ein paar Mini-Mozzarella-Bällchen, ein wenig Karottensalat aus dem Eimer (gute Nafa-Ware) und ein herzhaftes Tzatziki. Nichts Weltbewegendes, aber durchaus essbare Appetitankurbler vor der anstehenden Operation am medium rare gegrillten Rumpsteak.
 
Die Gargrad-Perfektionisten aus der Stierküche mussten uns nahezu das komplette Garstufen-Programm liefern. Von medium rare (meins!) über medium bis etwas drüber war alles vertreten. Und wurde wie gewünscht eingehalten. Doch zuerst fanden die Tapas und die Beilagensalate den Weg auf unseren Tisch.
 
Mir wäre der Knoblauchanteil beim Grillgemüse deutlich „too much“ gewesen. Aber dem Kollegen mit dem Zementmischermagen sagte es anscheinend zu. Ganz nebenbei verputzte er noch sieben (!) von Meersalzkrusten überzogene Kartoffeln, die er in knallrote „Mojo brutale“ tunkte. Dagegen wirkte selbst der von frittierten Paprikaschoten bevölkerte Teller recht frugal, obgleich seine abstrakte, mit Balsamicocrème-Spritztechnik erzielte Bemalung anderes vermuten ließ.
 
Keine Ahnung wie da der werte Kollege nach dem Verzehr solch sättigender Vorspeisen noch Hunger auf gegrillten Lachs haben konnte, aber das ständige Nachspülen mit dem kräftigen Roten schien dem Ganzen äußerst zuträglich zu sein.
 
Und dann wurde es ganz schnell ganz voll auf dem Tisch. Drei opulente Rumpsteaks wurden zusammen mit den passenden Schneidewerkzeugen, edle Steakmesser mit Holzgriff, und den bestellten Beilagen geliefert. Auf jedem Teller lagen neben den mustergültig gegrillten, dicken Rinderlappen auch eine gebratene Kirschtomate, ein aufgespritztes Häuflein Kartoffelbrei und eine aus frittiertem Filoteig hergestellte Crunch-Hippe. Pommes und Sauce wurden à part gereicht.
 
Alle drei Gargrade wurden perfekt getroffen. Der freundliche Servicechef, der auch den Ausschank erledigte, verriet mir, dass sie das Fleisch vor dem Grillen noch etwas weichklopfen (war beim Verlassen des Lokals auch deutlich aus der Küche zu vernehmen). Neben seiner mürben Textur, war es vor allem die herzhafte Marinade, die mit einem ausgewogenen Pfeffer-Salz-Verhältnis zu gefallen wusste. Auch die Steakhouse Fritten besaßen eine angenehme Salzwürze. Die letzten tunkte ich in das Pfeffer-Rahm-Sößchen. Ein deftiger, aber durchaus wohlschmeckender „Nachtisch“.
 
Andere am Tisch verlangte es eher nach einem süßen Abschluss. Der Tapas-Lachs-Vertilger neben mir verdrückte ein stattliche. Vanille-Eis mit Schokosoße (3,70 Euro). Wahnsinn, was der Typ an dem Abend reinschaufeln konnte. Daneben wirkten Espresso (2 Euro), Ouzo (3,20 Euro) und Kaffee (2,20 Euro) der drei Verfechter des fluiden Nachtischs wie Fasten-Drinks.
 
ǀ Fazit ǀ
 
Wenn auf der hübsch angelegten Außenterrasse perfekt gegrillte Steaks auf laue Sommerabende treffen, lässt es sich hier bestimmt gut aushalten. Jedoch sollte man schon eine ordentliche Portion Hunger mitbringen, denn hier wartet nicht gekörnte Schmalkost, sondern handfeste Fleischküche, die mächtig den Wanst füllt, auf sattelfeste Beef-Aspiranten. 
 
Auf die Tapas würde ich beim nächsten Mal verzichten, das sie nichts Besonderes waren und man die anderswo sicher authentischer serviert bekommt. Wenn auch nicht in der von Gastro-Iberern recht dünn besiedelten Pfalz.
 
Unser Clubtreffen stand diesmal ganz im Zeichen großzügig portionierter Rumpsteaks und war sicher kein kulinarisches Feuerwerk. Das muss es aber auch nicht immer sein, denn die Wörther Schlemmerboys sind bodenständige Karnivoren unterm Herrn, die auch einfachere Fleischgenüsse zu schätzen wissen. Für das nächste Treffen ist übrigens eine vegane Suppenbar geplant…

Der Burger war nicht sehr genießbar, kalt, Brötchen durchgeweicht und die Sitzmöglichkeit ist eine Katastrophe, wenig Platz und direkt vor einer Straße